Praktické zkušenosti ze stavby lodí

[PodPetr]

Je tomu již nějaký pátek, co jsem na tomto fóru zjišťoval "co, kde a jak". Od té doby situace trochu pokročila, mám o mnoho více zkušeností, stavbě lodí se věnuji již profesionálně a hlavně jsem investoval spoustu peněz do stavby vlastní lodě.
Následující řádky bych věnoval případným zájemcům o amatérskou stavbu vlastní lodě. Mám ale na mysli loď, kde se investice pohybují od milionu výše. (dále jen loď) Stavba pětimetrové plachetnice na víkend v garáži je trochu jiná pohádka. Řádky o tom, kde co koupit a jak co udělat, poslouží všem ostatním. Tak tedy:

Amatérsky stavět vlastní loď nemá popravdě moc smysl. Každý stavitel Vám řekne: "Kdybych tenkrát věděl kolik mě to bude stát času a peněz, tak bych do toho nešel." Stavba lodě zásadním způsobem ovlivní život Váš a Vaší rodiny. Stavět loď tedy bude ten, kdo prostě chce stavět loď. Aby to nevyznělo tak pesimisticky, jsou i případy, kdy to smysl dává. Podmínky pro úspěšnou a smysluplnou stavbu lodi bych viděl tyto:

1. Chci stavět loď, baví mě to. To nemá smysl dále rozvádět, jste ztraceni...
2. Chci stavět loď kterých je málo, nebo je jedinečná. Na trhu je výrazně dražší. Ekonomicky nemá smysl stavět něco, co jiní zvládnou lépe a levněji, protože mají formy, přípravky a zkušenosti. Trh je takovýmito loděmi zaplaven a použité se dají se koupit za cenu menší než je cena materiálu. Zejména v dnešní "krizi" se dají udělat dobré nákupy. Použitá loď, ale může skrývat nepříjemná překvapení, vady atd.
3. Chci stavět loď kvalitně. Dnešní výrobní trend ve světě, lodě nevyjímaje, je: "je to levné, ale životnost a výkony stojí z prd". Toto se na první pohled nezdá, ale kvalita, kterou jste schopni si ohlídat má svou cenu. Rozeberu dále...
4. Mám prostředky - čas, peníze a ideálně i prostory a lidi opět rozeberu dále...
5. Stát ještě nestihl zdanit vlastní práci, takže hurá do stavby

Někteří tady asi vědí, že jsem se rozhodl stavět trimaran. http://www.multihulls.cz/michelle/ Nic horšího už jsem si vymyslet nemohl. Sice jsem víceméně splňoval výše uvedené body, ale potřebný čas a finance jsem podcenil. Jedná se o nejsložitější plachetnici pro stavbu. Díky tomu jsem se ale naučil vakuování, infusi, seznámil s mnoha materiály a postupy a rozvinul své znalosti 3D modelování. Proč to píšu? Stavět loď, je horší než stavět barák. Budete se toho muset naučit daleko více než při stavbě domu, zároveň kalkulace nákladů je složitější.

Prostory
Jsou zásadní. Někdo má lepší podmínky a někdo horší. Plachetnici v paneláku nepostavíte.
Představa, že si x desítek km od svého bydliště pronajmu halu nebo pozemek a po víkendech tam loď postavím, je zcela mimo realitu. Prostory tedy musí být dostupné, ideálně v blízkosti bydliště. Nepřevozitelný katamaran, musíme logicky stavět u vody.
Často se lodě staví pod stanem a i já nyní nejsem výjimkou. Do malé haly se moje loď nevejde a ve velké máme 15m prcka . Zakoupil jsem polský stan od MPtent. Kvalita nic moc, ale dá se. Samozřejmě je třeba ho dodatečně vyztužit. Náklady celkově asi 30.000,-. Stan pak můžete použít na něco jiného, nebo ho prodat. Nejedná se tedy o úplně vyhozené peníze. Nevýhoda stanu je, že se nedá zabezpečit proti krádeži a v létě tam může být vedro. Na druhou stranu, loď Vám přes noc těžko někdo odstěhuje a vše ostatní se dá uklidit. V zimě je nutno shrabat sníh ze střechy. Stan je dle mého názoru rozumným kompromisem, pokud je areál jakž takž chráněný a máte to blízko. Velkých hal pro stavbu lodí je málo, jsou drahé a v zimě je stejně nevytopíte. Zároveň ale platí, že je jednodušší prostor vytopit než vychladit. Stavbu venku, pod plachtou bych nedoporučoval. Povětrnostní podmínky a neustálá manipulace s plachtou Vaši stavbu značně prodlouží. Ušetřit na pronájmu haly se dá tím, že si předvyrobíte díly nenáročné na prostory. Jsou to: kormidla, ploutve, ploutvové skříně, přepážky, skříňky, ramena (pro trimaran), vanty, kormidelní knihy, deskové díly a třeba i ráhno. Postavit si tyto věci dopředu, vyžaduje mít nadprůměrně kvalitní plány. Vzhledem k tomu, že stavba lodi se pohybuje v řádech tisíců hodin můžete takto ušetřit i rok pronájmu haly.

[PodPetr]

Sendvič nebo překližka
Zde záleží především na plánech. Obecně bych řekl, že:
- je nesmysl dělat složitější zaoblené tvary z překližky
- je nesmysl dělat každý rovný panel ze sendvičové pěny
Překližka má tu nevýhodu, že nemá stálou jakost. Můžete jí koupit navlhlou a zkroucenou. Marine překližka se zase cenově blíží k ceně laminátového sendviče. Někteří mohou namítnout, že stavba z překližky je rychlejší. To je pravda, ale tak napůl. Pokud budu mít převážně hranatou loď, kde se nebudu snažit, o žádný vzhledově přitažlivý interiér a nebudou mi vadit smrkové nosníky, pak je stavba z překližky rychlejší. Pokud ale bude bude mít loď složitější tvar a pohledový interiér, tak to neplatí. Postavit laťovou formu pro půlku 10m lodě trvá ve dvou asi dva dny. Vložit do ní pěnu trvá asi také dva dny a vylaminuje se ve třech za den. (ze vnitř) Více viz "vertical strip planking", nebo rozeberu někdy příště. 1m2 epoxydového sendvičového laminátu vyjde v ceně materiálu od 1500,- včetně tmelu a barev.
Sendvičová pěna nenasáká vodu a nehnije. Na druhou stranu, je třeba mít dopředu rozmyšleno, kde budou pacholata, vinchny, oka apod. Tyto místa je potřeba dopředu vyztužit tvrdší pěnou. To opět klade větší nároky na plány.
Ceny pěn jsou značně rozdílné a tvoří majoritu ve výsledné ceně laminátu. Není třeba využívat hi-tech letecké pěny Airex, aramidové voštiny atd. Chceme stavět kvalitně, ale ne super draze.
Někteří výrobci, jejichž jména si nechám pro sebe, dávají jako jádro sendviče polyuretan. Takovýto sendvič má minimální životnost, a při namáhání se prakticky rozpadá. To je např. důvod, proč si postavit vlastní loď. Problém je, že ceny pěn se nedají dopředu moc zjistit. Cenová politika výrobců a prodejců je mi občas záhadou. V současné době komunikuji s poláky, tak doufám, že se mi podaří se dostat na nějaké zajímavější ceny.
Loď z překližky má výrazně nižší prodejní cenu. Je ale bytelnější a pří správné stavbě má životnost mnoho desítek let.

[PodPetr]

Epoxid nebo polyester
Když si staví někdo loď pro sebe, tak jí staví z epoxidu. Když jí staví pro zákazníka, tak jí staví z polyesteru. Je třeba ještě nějaký další komentář? Polyester je sice asi 3x levnější, ale:
- není tak odolný vůči vlhkosti
- není tak pevný a je ho více potřeba, loď je těžší
- hůř se s ním pracuje, má větší smrštivost, je výrazně rychlejší
- nelze použít na pevnostní díly (nebo je nesmysl ho používat)
- polyester více smrdí při stavbě (vypařování styrenu), ale zase není tak toxický
- nechytá na překližku
- výhoda je, že se s ním dá dělat i při nízkých teplotách
Náklady na pryskyřice jsou sice vysoké, ale v celkové ceně lodi zase ne tak rozhodující, aby se nevyplatilo investovat do epoxidu.

Epoxidů je celá řada. Cenově nelépe vyjdou asi od http://www.havel-composites.com/, ale obsahují čpavek a někdo na něj může být alergický. Obecně je potřeba se při práci s epoxidem dobře chránit. Alergie na epoxid se dá vypěstovat! Havlácké epoxidy nemají tvrdidla s různou délkou zpracování. Proto používáme (mimo jiné) Ampreg 22. Tam už je ale cena zajímavější jen při větších odběrech.

[PodPetr]

Plány, plánování stavebního procesu a časová náročnost
Kvalitní plány jsou základním kamenem celého procesu! Všude to píšou různí designéři,např. zde http://multihullblog.com/postapocalyptic-boat-building/ (doporučuji přečíst) a mnozí stavitelé to stále ignorují (bohužel jsem nebyl výjimkou). Naivně jsem si myslel, že když jsem postavil dům, aktivně modelařím, umím modelovat ve 3D, že budu ten, který zvládne navrhnout loď hned napoprvé. Nezvládl! Kdybych si koupil plány na Farriera 32 (chtěl jsem ale něco trochu jiného) tak už mám svou loď dávno hotovou.
Člověk, který staví první loď, nebo první loď jiného typu než stavěl před tím, potřebuje ideálně steb-by-step manuál. Nakreslit něco na počítači, trvá např. dvě hodiny. Postavit to trvá dva dny nebo týdny. Pokud teprve potom, zjistíte, že je něco blbě, tak jste ztratili nejen investovaný čas a materiál, ale musíte také věnovat čas tomu, aby jste špatný díl odstranili a postavili znovu to, co už jste jednou dělali. Každá chyba vás tedy bude stát minimálně trojnásobek! Zároveň není chytré dělat změny na místě, bez prozkoumání plánů. Často, když jsem to udělal, tak jsem pak zjistil, že jsem opomněl něco jiného.
Nepíšu to proto, že nyní kreslím plány pro své okolí, ale proto, že je to fakt! Stavět nějakou laminátovou konstrukci nepromyšleně se nevyplácí. Z hlediska času není ani tak zásadní jestli bude mít loď 10 nebo 12 metrů, ale je zásadní, jak bude složitá a na kolik bude její stavba dopředu promyšlená. Stavba lodě trvá řádově tisíce "člověkohodin". Jak dlouho bude trvat stavba, kde se bude stále něco předělávat??

Rozhodují zdánlivé maličkosti. Stavba sendvičové konstrukce vypadá zhruba následovně: udělám formu, dostanu pěnu do tvaru který potřebuji, nasytím tkaninu a pěnu, položím tkaninu, uválečkuji a vytalčím bubliny a na to dám strhávačku. Po vytvrzení strhnu strhávačku, zabrousím laminát kde je třeba.V případě, že bych vakuoval, tak přibývají další činnosti které zabírají hodiny. Pak mohu přilepit třeba přepážku. Znovu vybrousím, a přelaminuji, dám strhávačku na spoje. Znova to vytvrdne. Pak to opět přebrosím, vyluxuju, vyčistím a můžu tmelit. Tmelím, obrousím, znova natmelím a obrousím a tak furt doblba až to vypadá dobře. Pak to můžu natřít nebo nastříkat barvou. Pokud mi barva steče, tak budu zase brousit. Co z toho plyne? (kromě toho, že je nejlepší nezačínat se stavbou lodě) Že chyby se prostě nevyplácí! Každý proces je potřeba naplánovat, a to tak aby činnosti navazovaly a lidi si moc nepřekáželi. Proto mají výrobci lodí své typy lodí velmi podobné a používají stále ty samé konstrukční systémy. Stavba lodě na zakázku vychází právě kvůli časové náročnosti tak draze.

Co se týče dostupných plánů, né všechny jsou kvalitní a většina z nich vyžaduje již zkušenosti se stavbou lodí. Nejlepší plány které jsem kdy viděl, jsou právě plány od Farriera. Set plánů pro jednu loď je asi 300 stran A3. Farriera ale přestala bavit "technická podpora" a plány přestal nabízet. Pro amatérské stavitele je to podle mě velká škoda.

[PodPetr]

Tmely, broušení a povrchová úprava
Při stavbě lodi, bez použití formy, je povrchová úprava ta nejnáročnější část celé stavby. Právě nyní se ukáže jak přesně jste pracovali. Na lodi je spousta zesílení, a loď je potřeba dostat do pěkného tvaru.
V zásadě existují asi 3 způsoby jak toho dosáhnout:
1) natmelím celou loď víceméně rovnoměrnou vrstvou a pak brousím dlouhým rovným brousítkem (pracovně pádlo). Asi nejpracnější a nejdražší způsob. Musí se obrousit spousta materiálu (tzn. velká ztráta tmelu a hodně práce). Prohlubně pak poznáte pouze pohmatem. Loď se pak přetmeluje celá tak 3x až 4x, plus se do nekonečna tmelí různá místa.
2) použiji Flexicat hladítko. Tento způsob znamená výraznou úsporu tmelu i broušení. Mohu ovšem použít pouze epoxidový tmel s dlouhou dobou zpracování. Také tmelím a brousím celý povrch tak 3x.
3) podle mě asi nejlepší způsob, kterým se dají srovnat i velké nerovnosti. Spočívá v nanesení vertikálních proužků v rozestupech tak 2 až 3 cm. Toho můžeme dosáhnout v případě polyesterového tmelu špachtlí s drážkami, nebo si jí můžeme vyrobit jednoduše flexou z normální špachtle. V případě epoxidového tmelu je potřeba nanášet tmel pistolí, nebo pytlíkem. Tím že si vybrousím proužky, tak dostanu loď rychle do tvaru. Pak už jednoduše stačí nanést tmel mezi proužky. Vedeme špachtli po proužkách a spotřebováváme pouze tolik tmelu, kolik je potřeba. Je trochu problém, že tmel se při zasychání propadá a proužky vystupují. To řeším tak, že loď bez proušení přetmelím 2x i 3x. Pak to přebrousím celé znovu a mohu stříknout stříkačákem. Tento způsob představuje výraznou úsporu tmelu a ještě výraznější úsporu času. Jednu stranu 9m plováku jsem schopen dostat do finálního tvaru za půl dne. To samé budu způsobem 1) dělat několik dní a na konci budu mít ruce jak orangutan.

Pryč jsou asi doby, kdy si stavitelé vyráběli vlastní tmely. Existují tmely polyesterové a epoxidové.
Epoxidový má delší dobu zpracování, cca 30 minut. Polyesterový 1 - 5 minut. Epoxidový tmel je tvrdší a je třeba ho podbrušovat (veškeré plochy je třeba přebrousit, aby na něj chytla další vrstva) Je nutné ho použít pod vodorysku. Epoxidové tmely mají hmotnost okolo 2,2 kg /1l, nebo existují lehčené s hmotností 0,9 kg /l. Osvědčený Nautic Airo stojí asi 1600 / 4,5 kg. Lehčený AWL Grip stojí přes 700 kč / kg. Epoxidový tmel je tvrdší a hůře se brousí.
Polyesterové tmely jsou velmi výhodné pro způsob 3). Není třeba je podbrušovat. Nelehčené mají hmotnost asi ,1,9 kg /l, lehčené 1,3 kg. Dobře se brousí, ale výsledek není tak tvrdý. Je potřeba použít tvrdou barvu. Jejich nevýhodou je velice krátká doba zpracování. Tmelení je nejlépe dělat ve dvou. Po každém nanesení tmelu, je třeba špachtle očistit. Je to docela pakárna. Osvědčil se mi Italský lodní tmel S27, ale toho nyní nahradila nějaká dražší varianta. Cena asi 250 kč/ kg. Česká firma BKP produkuje tmel Poly Long s dobou zpracování k 10 minutám. Při smíchání tohoto tmelu s lehčeným tmelem Poly Light, se člověk dostane na zajímavou kombinaci váhy a doby zpracování. Cena tmelů je okolo 250 kč/kg. Jonáš takto vytmelil celou eome 35. Nevýhoda BKP tmelů je, že nejsou úplně blbvzdorné. Některé mají hodně "vodnatý" iniciátor a při špatném smíchání nevytuhnou. Nevytuhlý tmel je megaprů.... Vše je třeba seškrábat dlátem a můžete začít nanovo. Zkoušíme nyní nějaké polské varianty, zatím s dobrými výsledky a o něco lepšími cenami.

Polyesterový tmel, u kterého je nejlepší poměr výkon/cena se dá koupit také na tomo fóru: Polyesterový tmel zde Má hmotnost 1,25 kg/l.

Při porovnávání cen je třeba se dívat na objemovou hmotnost, protože Vás zajímá právě objem. Zároveň lehčí = lépe brousitelný a způsobí menší nárůst hmotnosti lodi.

Absolutně nejlepší epoxidový tmel co se týče ceny je tento: Epoxidový tmel zde Má objemovou hmotnost pouze 0,85 kg / l. Tzn. je lehčí než voda. Dobře se s ním pracuje a brousí se také celkem snadnou. Povrch je výrazně tvrdší, než u polyesteru, a odolnější proti vlhkosti. Po vytvrzení se mírně smršťuje, což se řeší přestříkáním stříkacím ekpoxidovým tmelem Stříkací tmel zde
Tento stříkací tmel, je zároveň plnič a základovka pro polyuretanové barvy. Opět výrazná úspora času a peněz. Dá se ho nastříkat tak 0,5 až 0,75mm bez toho aby stékal. Má antiosmotický efekt.

Tyto epoxidové tmely vyjdou zhruba dvakrát dráže, ale výsledek je kvalitnější. Tvrdší a odolnější vůči vlhkosti.


Co se týče finální povrchové úpravy, tak je asi nejlepší jí nechat profesionálům. Nastříkat základovku je asi možné vlastními silami, protože rychle vytuhne a hlavně je možno jí přebrousit. Stříkání vrchního emailu je ale opravdu alchimie.

[PodPetr]

Nářadí
Nářadí mě občas dohání k šílenství. Jeho kvalita šla hodně dolu, zejména u značkových výrobců - Bosch. Reklamaci el. nářadí řeším snad každý týden. Při jeho koupi, dávám tedy přednost kamenným prodejnám, před eshopy, právě z důvodu snadnější reklamace. Některé staré kusy nářadí, co máme na dílně 5 a více let, fungují po x výměnách úhlíků a kabelů stále v pohodě, zatímco jiné, nové, se odporoučí po týdnu či měsíci.
1) neexistuje žádné zázračně kvalitní el. nářadí. Nebo o něm nevím.
2) není až tak propastný rozdíl, mezi levnějším nářadím třeba z OBI oproti profi nářadí, jak by se na první pohled mohlo zdát. Nemám ale namysli super levné noname výrobky
3) poměrně častým jevem, u levnějšího nářadí je, že se odporoučí po týdnu, v reklamaci díl vymění a od té doby funguje víceméně pohodě.
Když to vezmu podle značek:
Mám alergii na Bosch. Měl jsem od nich vše a už nemám skoro nic. Na zelenou řadu zapoměňte, a modrá se rozpadá také. Celkem jsme spokojeni s Dewaltem. Z hodně levných funguje docela dobře Asist a řekl bych, že je lepší než zelený Bosch. Ale záleží podle typu výrobku, protože to asi kupují od různých výrobců, tak se i kvalita značně liší.
Moje strategie je taková, že:
- koupím kvalitnější produkt a až se porouchá tak ho dám na reklamaci a zároveň koupím nějakou jeho levnější variantu. Tím vykryji dobu reklamace a zároveň mám více nářadí pro více makáčů. Samozřejmě záleží na počtu zaměstnanců.
Krátký seznam nářadí, které bych řekl, že je zásadní:
Flexa s regulací otáček - s gumovým kotoučem a kruhovými brusnými papíry naprosto nepostradatelná pro účinné broušení a zabrušování.
Multifunkční pila - pro obtížně přístupná místa, dlabání atd.
Přímočará pila - se snadno vyměnitelnými listy, nastavitelným úhlem pojezdové plochy a ideálně zásobníkem na listy. Tato výbava významně krátí pracovní čas
Výkonný vysavač - ideálně s automatickým oklepem filtru. Nejlepší je mít jeden větší a druhý menší pro snadné přenášení.
Ruční okružní pila - chtěl jsem jí, když ještě na trhu nebyla. Pro rovné řezy a méně prachu než u klasického mafla je ideální. Dají se dělat různé drážky atd.
Aku vrtačka - ne všude je třeba tahat za sebou kabel. Malé akušroubováky jsou kvůli nízké síle a kapacitě baterií k ničemu
Kompresor - pro čištění od prachu - nářadí i lidí
Brusky všeho druhu...

[PodPetr]

Zaměstnávání lidí
Zaměstnávání lidí je kapitola sama pro sebe. Zapomeňte na to, že budete loď v hodnotě přes milion stavět sami. Hodně činností se v jednom dělat nedá, nebo se významně snižuje efektivita práce. Pro různé manipulační práce budete potřebovat víc lidí.
Ten kdo má ochotné kamarády nebo rodinu má výhodu. Částečná výhoda je i v současné "krizi", kdy ceny za práci spadly dolů.
Kvalitní dělník se dá sehnat, ale je třeba hodně vybírat. Tomu, kdo se osvědčí se pak vyplatí zaplatit víc než ostatním. Principielně je třeba se s lidma nes.... Jakmile se někdo začne vymlouvat, že to či ono, je třeba ho kopnout do pr...
Lidi je nejlepší najmout na otrocké práce typu broušení, nebo pomoc při laminování. Předně je třeba, si veškeré činnosti, na které si chci někoho najmout, osobně vyzkoušet. Zamezíte pak zbytečným debatám o tom, že takhle to nejde, je na to málo času atd.
Další věc jsou lidé, kteří Vám chtějí pomoct zadarmo a něco se naučit. Na první pohled to může vypadat lákavě, ale celkově se to nevyplácí. (tím se nechci dotknout některých čtenářů tohoto fóra )Člověka, který u Vás dělá zadarmo, asi nepošlete na ty nejhorší práce typu broušení interiéru. Zároveň neví kde co je, neví jak co udělat a furt se na něco ptá. Výsledek je ten, že udělá sotva třetinu práce co dělník, co už u Vás nějaký den pracuje a zároveň sebere spoustu Vašeho času.
Nejlepší je pracovat s novým člověkem ze začátku dohromady a pozorovat jeho pracovní návyky. Pokud přijde první den do práce pozdě a každou chvíli bude kouřit, tak to bude dělat i později. Takového člověka rovnou vyhodím a nebudu mu vysvětlovat, že by se měl chovat jinak. Lidé se nemění.
Zaměstnávání lidí má i tu výhodu, že Vás to donutí ráno vstát. Protože víte, že lidé bez dozoru pracují méně a nebo neví co mají jak udělat a Vy přicházíte o peníze...
Naprostá iluze je ta, že dám někomu výkres a on to víceméně udělá sám. Zaprvé, nikdo nepřemýšlí nad Vaší lodí tolik jako Vy. Proto spousta věcí, která Vám přijde jasná, není jasná ostatním, i když jsou třeba stejně chytří jako Vy. Za druhé drtivá většina lidí neumí číst stavební výkresy. Zde je opět velká výhoda 3D modelování na PC. Protože i člověk, který v životě žádný výkres neviděl, může z 3D obrázku získat poměrně jasnou představu, co se po něm chce.
Různí lidé mají různý výkon. Někdo ve výsledku dokáže pracovat rychleji než vy, jiný bude neustále chodit okolo lodi a hledat nejdřív kladivo a pak hřebík. Někteří jsou pak příliš velcí perfekcionisti a to klade nároky na čas. Prostě je třeba najít toho, kdo bude dodržovat to na čem se domluvíte a bude mít optimální kombinaci kvality a rychlosti.

[PodPetr]

Nákup materiálu a pár konkrétních typů
Obrovská výhoda Havel Composites je v tom, že víte, co budete za kolik kupovat. U všech ostatních musíte udělat poptávku. Dělat přesnější kalkulací nákladů je tedy poměrně obtížné jak jsem již zmínil výše. Na druhou stranu, u všech českých prodejců jsem se setkal se vstřícným přístupem, což se nedá říci o některých zahraničních.
U Havla se vyplatí nakupovat to, co si přímo vyrábějí. Jedná se o jejich pryskyřice, strhávačku, a skelné látky. Možná vyrábí i něco dalšího, ale o tom nevím.
Jejich látky jsou Aeroglass xxx a RT xxx. Aeroglas je kvalitnější a výrazně lépe uzavírá laminát. Podle mě se vyplatí do něj investovat. Dále vyrábí biaxiální tkaniny 600g a 400g.
Biaxiální látky se používají na pevnostní díly a na spoje, protože se skvěle tvarují. Biaxiálními páskami se spojují přepážky atd. Havel je nenabízí, ale lze si koupit roli, tu stáhnout izolepou a uříznout třeba 10cm široký proužek pilkou na železo. Získáte tak x m 10 cm pásky.
Při ručním kladení, je třeba biaxiální látky důkladně "prohrbit" projezdit vroubkovaným válečkem, (odborně hrbáčkem ) . Z tkaniny se vytlačí vzduch a více se "přisaje". Biaxiál má tu nevýhodu, že z něj po přilaminování vystupují polyesterová spojovací vlákna. Není proto příliš vhodné ho používat jako vrchní vrstvu. Tomu se dá zabránit přilaminováním strhávačky, ale někdy to není stoprocentní.
Biaxiál má vlákna přes sebe (nejsou propletená), tudíž je náchylnější k delaminaci.
Strhávačku používáme 83g/m2 s červeným proužkem opět od Havla. Strhávačka se používá proto, že po vytvrzení epoxydu povrch zesklovatí, a další vrstva epoxidu na něj nechytá. To se řeší přilaminováním strhávačky jako poslední vrstvy a jejím stržením po vytvrzení nebo přebroušemím laminátu bez strávačky. Důrazně doporučuji strhávačku používat. Broušení laminátu je ta nejhorší práce při celé stavbě.
Sendvičový materiál - nedá se říci nějaká konkrétní cena, neb jak jsem uvedl výše ceny se stále mění. Havel prodává Airex, ale nestavíme Airbus... Polyuretan použít nemůžeme. Jinak doufám, že nejlevnější sendvičovou pěnu budu mít snad já Ale zatím jen pro naše potřeby.
Lze také olaminovat překližku. Dobrá je třeba Meranti, neb je poměrně lehká. Pokud jí kompletně zalaminujete, nemusíte se bát, že by hnila a můžete použít i nějakou levnější. Pokud jí použijete jako výstuže pod vinchny apod, je potřeba dobře utěsnit díry od šroubů aby se tam nedostala voda.

Plniva do pryskyřic, slouží pro zahuštění pryskyřic nebo umíchání tmelů pro různé rádiusy a přetmelení nerovností před laminováním.
Cabosil, Mikroceluloza - slouží k zahuštění pryskyřic. Zahuštěnou pryskyřici použiji na prvotní potření sendvičové pěny, aby se pryskyřice příliš nevsákla. Dále tím potřu různé nerovnosti, aby tkanina sama držela.
Mikrobalony - slouží pro výrobu lehkého tmelu. Použivá se jako výplň různých mezer, kde nejsou velké nároky na pevnost.
Bavlna - slouží pro výrobu tvrdého tmelu, tam kde jsou vyšší nároky na pevnost.
V praxi se výše uvedená plniva míchají a dosahuje se tak optimální konzistence. Dobré je míchání na třetiny, kdy se dosáhne tmelu se kterým se velmi dobře pracuje.

Sycení tkanin pryskyřicí
Při ruční výrobě laminátu se tkanina sytí válečkem na ploše mimo loď, následně se naroluje na papírovou nebo novodurovou trubku a po té rozvalí na předsycenou sendvičovou pěnu. Epoxid mění výrazně svou hustotu v závislosti na teplotě. Čím je hustota nižší, tím lépe se tkanina sytí a spotřeba pryskyřice je menší. To ovlivní výslednou kvalitu a cenu laminátu. Laminát s příliš velkým množstvím pryskyřice je těžší, dražší a ne tak flexibilní. Proto při teplotách do 20 - 25 C se vyplatí pryskyřici předehřívat. Při vyšších teplotách je zase třeba dávat pozor na to aby pryskyřice v nádobě neshořela.


Článek je sice obsáhlý, ale ne vyčerpávající. V celém procesu je daleko více "fičur" které je potřeba zvládnout, aby se dílo povedlo. Toto je naprostý základ a mělo by to sloužit k představě, jak je celý proces náročný a co případného zájemce o stavbu lodě čeká. Já si ale lidí, kteří se do takového projektu pustí cením. Nevím jak vy, ale mě by nebavilo koukat na moři na pouze pár typů lodí. Na každé odlišnosti je možné se něco naučit. Z tohoto pohledu je zajímavá zejména Francie, která je kolébkou "multihullů" a procházka po lodních profesionálních i amatérských dílnách je naprosto fantastickým zážitkem, kdy člověk čerpá inspiraci na téměř každé lodi.

Doufám, že tyto řádky pomůžou mnoha stavitelům a pokud budu mít čas a sílu, zodpovím případné dotazy.

[packa]

ahoj-prosim mate nekdo praktickou zkusenost se stavbou pomoci tzv.strikaneho sklolaminatu do formy -cena 800kc za m /tl.4mm se mi moc nezda

[Viky_CZ]

Jestli to je takovej ten laminat, co vypada jako nablemcany ptaci hnizdo, tak z toho mam minimalne kajutu a jeste spojler na auto.

[Denis]

Velkolepý príspevok. Aké jadro sendviču som sa síce nedozvedel, ale o tom presýtiť tkaninu inde ako na lodi, to som nevedel.

[ficcus]

Jo, Petr to hezky shrnul. Pár "malostavitelů", uvažující o stavbě větší lodě, si může utřídit myšlenky Kdyby to packa nevytáhl nahoru, tak bych si nevšiml ...

[Corwin]

Přesně.....
Taky bych to minul. A kdyby to vytáhl o tři týdny dříve, mohl jsem si ušetřit spoustu práce při tmelení a broušení neb jsem používal výše uvedený způsob č. 1
A i když po zkušenostech s keňou vím, že stavbu velké lodi nedám (rest. i když mne to celkem baví, tak že prostě nemám vhodné podmínky a ani nechci "obětovat" ta kvanta času), tak si přeju jen víc takových příspěvků - co kdyby náhodou

[Denis]

j K tomu tmeleniu, jednu stranu 9 metrového palváku za púl dne, tak to by som chcel vidieť. Ani v rozprávke.

[PodPetr]

Tím dostanu plovák do tvaru bylo myšleno, že za půl dne vybrousím nanesené žbrdlinky a dostanu základní tvar plováku. Ne, že plovák bude kompletně vybroušený...

[Luke]

Zdravím,
skvěle napsáno.

Zajímal by mě váš názor na použití polypropylénových voštin jako jádro sendviče, místo pěny.
Prý se běžně používá na přepážky a díly paluby, ale co pod vodoryskou?
Pevnostně je na tom tenhle materiál dobře, jen mám obavy z kondenzace vody uvnitř buněk.

Přemýšlím o stavbě Scarab 22 http://www.teamscarab.com.au/

[bvp1]

Ahoj všem, chci využít tohoto obnoveného vlákna abych se zeptal, jak řešíte plány, které jsou v imperiálních mírách (palce, stopy)? Převádíte kóty do metrické soustavy nebo používáte měřidlo ("metr") v imperiálních mírách? Docela mě to zajímá, protože převod do metrické soustavy by například díky zaokrouhlování mohl zamenat problémy v přesnosti. Díky za odpovědi. BVP 1

[Denis]

Používal som imperialne miery, kupil som ocelové merítko dĺžky 60 cm kde na jednej strane boli cm a na druhej palce. Tiež som používal presný prepočet do metrickej sústavy s následným zaokrúhlením.

[bvp1]

Denisi, díky za odpověď. Někde se doporučuje při konverzi do metrické soustavy počítat stopa = 30 cm a palec = 2,5 cm. Pak to sedí i v metrické soustavě 12 palců = 1 stopa = 30 cm. Ale potíž je právě se zaokrouhlováním. Např. 3/16 palce jsou 0,47625 cm, takže se zaokrouhlí na 0,5 cm. Pár takových zaokrouhlování a výkres se už nedá použít. Možná u jednoduchých projektů to nevadí.

[packa]

nepřevaděj-kup si metr a meřítko v palcích-stejne víc jak polovinu dělaš zrcadlove
taky mam dotaz-potrebuju vyměnit prekližku v zrcadle-co je lepší? otevřít zvenku nebo vykuchat motorovou vanu a zevnitř-je to z obou stran zalaminované

[olin]

Palcový svinovací metry maj za pár drobnejch v Ikee. Pokaždý, když tam zabloudím, tak jich pár přihodím do košíku. On mi je totiž doma někdo krade .
Samozřejmě je blbost převádět, protože pak to začne utíkat o několik mm, kolikrát i cm....

[Denis]

Samozrejme že nie je blbosť prevádzať miery. Stolár má nadstavovanie mašín v milimetroch, lepšie ak mu to prepočítaš Ty ako on. Na prepočtoch nie je nič zložitého ani nepresného, nepresný je zvinovací meter. Treba používať pevné merítko, jedná sa najme o výrobu rebier a rozmeranie rebier na montážnej stolici.

[Jardasu]

Přemýšlím o stavbě Scarab 22 http://www.teamscarab.com.au/

Ahoj Luke,
nikdo mne nemůže podezírat, že bych byl odpůrcem trimaránů, ale, pokud jsi tak neučinil, doporučuji, aby sis zajel na nějakou výstavu, třeba na jaře do Tullnu a důkladně vystavené trimarany prolezl.

Vnitřní prostor standardního trimaránu se významně liší od standardní bachraté turistické lodě třeba typu Bavaria. Jde o to, abys pak nebyl zklamán, že je tam fakt málo místa.

[Luke]

Ahoj, dekuji za reakci.
Do Tullnu jezdim, pravda uvnitr treba Corsaire jsem nebyl. Ted mam polske Mikro, tam je malo mista
Mam plany i na 32 stop, ale to uz se mi zda moc. Jde mi o to abych se s vahou vesel do 750 Kg i s privesem, a tady by se mi to mohlo podarit.

Odesláno z mého SM-G389F pomocí Tapatalk

[Denis]

Jeden palec je 2,54 cm a stopa je x12