Praktické zkušenosti ze stavby lodí

[Nemo]

Dobrý den, ahoj,
můžete mi někdo prosím poradit nebo říct svoji zkušenost s ředěním epoxidu? Potřebuju část kormidla (z překližky) napustit epoxidem (Epoxy1200), chci ale použít ředěný epoxid, hlavně aby se mi s ním lépe pracovalo (např. aby bylo možné epoxid roztírat stětcem). A pak taky ředěný epoxid se do překližky podle mého názoru lépe vsákne, což potřebuju. K ředění chci použít líh. Mám zkušenost, že když se napíchá epoxid a do něj se naleje líh, tak epoxid nemusí vytvrdnout, líh prostě přeruší reakci. Takže chci nejdříve naředit lihem pryskyřici a pak teprve nalít tužidlo v daném poměru. Než to začnu testovat prakticky, tak jsem se chtěl zeptat na vaše názory a zkušenosti. Děkuji vám. BVP1

Kdysi jsem udělal stejnou chybu. Ve snaze naředit epoxy 1200 za účelem nátěru a impregnace překližky, jsem sice správně použil jako ředidlo čistý aceton, ale naředil jsem nejprve hustou medovou pryskyřici a teprve pak ji smíchal s druhou složkou lepidla a to byla chyba!
Ředit se smí teprve až se obě složky lepidla smíchají v předepsaném poměru a spustí se reakce. Teprve pak se smí ředit! Jinak z toho bude chemicky znehodnocená břečka.

[Nemo]

Samozrejme že nie je blbosť prevádzať miery. Stolár má nadstavovanie mašín v milimetroch, lepšie ak mu to prepočítaš Ty ako on. Na prepočtoch nie je nič zložitého ani nepresného, nepresný je zvinovací meter. Treba používať pevné merítko, jedná sa najme o výrobu rebier a rozmeranie rebier na montážnej stolici.

Denis má pravdu. Není problém přepočítat imperiální míry na metrické. Je to z časového hlediska nepříjemné, ale jinak žádný problém. Pokud stavíte loď, používejte jeden a tentýž kovový metr z důvodu zachování přesnosti. I mezi metry jsou diference. Zůstává otázkou, jaké přesnosti jste schopni s daným materiálem a nářadím, i svými schopnostmi dosáhnout.
Když si navrhuji loď, počítám ve výkresech (Corel Draw) s přesností na setiny mm. Při stavbě se dřevem se snažím nepřekročit toleranci 0,5 mm a to zejména u kostry. U lícování desek obšívky ještě méně. Přepočet imperiálních rozměrů na metrické počítám na setiny mm a zaokrouhluji na 1 desetinu mm. Eliminuji rozdíly v zaokrouhlení na max. toleranci v přepočtu na 0,05 mm. Protože ale nejsem schopen realizovat takovou přesnost v praxi, tolerance zaokrouhlení +- 0,05 mm nehraje žádnou roli. Buď se dostanu na konečnou míru např. 1,1mm nebo 1,0mm. U dřeva tu jednu desetinu mm stejně nedokážete realizovat. Tolik k zaokrouhlování.

[david]

Děkuji za názory. Laminační pryskyřici (od HAVEL) na překližku používám, ale spíš to chápu jako impregnaci překližky, než jako její zpevnění. Nechci ani laminovat lepicím epoxidem. Jak jsem psal, potřebuju část kormidla, která bude ve vodě a občas i v kontaktu se dnem nějak zpevnit. Nebude problém olaminovat rovné plochy kormidla. Ale olaminovat například hranu na náběžné straně kormidla nebo oblouk, který přechází do odtokové hrany (pro mě) problém bude. Tak na tu hranu nanesu epoxid (EPOSXY 1200), po vytvrdnutí obrousím a ještě jednu vrstvu epoxidu. Epoxid se ale do překližky příliš nenasákne a vytvrdne na povrchu, proto jsem uvažoval o zředění epoxidu. BVP1

Na ostrý hraně ti epoxa bez tkaniny stejně brzy praskne. Olaminuj to tak, že tkaninu napitou pryskyřicí do hrany domáčkneš nějakým přípravkem nebo vakuováním. Stačí vysavač. Navíc není z hlediska hydrodynamiky nutné, aby hrana byla ostrá jak žiletka.

[bvp1]

Nemo, tak teď jsi do mé mysli, pokud jde o ředění epoxidu, vnesl zmatek Ředit ve chvíli, kdy jsou obě složky (epoxid a tužidlo) už smíchané a spustí se reakce, tak to jsem udělal a výsledkem byla právě ta zmíněná břečka. Přilil jsem líh (cca 5 obj. %) a reakci, která měla vést k vytvrzení, jsem přerušil, epoxid nevytvrdnul. Ale třeba máš pravdu a v mém případě byl problém jinde.

[Denis]

Som z toho voláky zmetený . Pred rokmi som riedil 1200ku liehom a bolo to ok a epoxidom riedeným acetonom u nás v lodenici bežne napúšťajú drevené pádla, to som však osobne nikdy nerobil. Naopak, zlú skúsenosť som mal nahrievaním vzduchovou pištolou, epoxid nevytvrdol a bol jak žuvačka, ale asi preto že som to s nahrievaním prehnal. Pravdou je že mierne zohriata 1200ka je pomerne riedka. Tak ako to plánuješ som spevňoval grónske pádlo, stálo to za prd, ťukol som do kameňa a epoxid nič nepomohol. Podobne to dopadlo aj s kánoistickým pádlom. To som nakoniec olaminoval, hranu, jemným plátnom, prekryl fóliou a zaťažil, no a potom brúsil. Aj to vydržalo len dočasu.

[david]

Nemo, tak teď jsi do mé mysli, pokud jde o ředění epoxidu, vnesl zmatek Ředit ve chvíli, kdy jsou obě složky (epoxid a tužidlo) už smíchané a spustí se reakce, tak to jsem udělal a výsledkem byla právě ta zmíněná břečka. Přilil jsem líh (cca 5 obj. %) a reakci, která měla vést k vytvrzení, jsem přerušil, epoxid nevytvrdnul. Ale třeba máš pravdu a v mém případě byl problém jinde.

Když do epoxy naleješ vodu, co bys asi tak čekal?? To by ten líh musel mít 100%.

[Pavel-Sulc]

Tohle vlákno se mělo jmenovat Nepraktické zkušenosti. Co tu vynalézáte??
Zjisti co je určené na řešení Tvého problému, přečti návod a máš výsledek jistý.
Připomínky Davida jsou správné. Napustit dřevo epoxydem je teorie a nepodaří se Ti.
Jen laminování Ti ochrání kormidlo. Jinak raději kormidlem nemlať o dno, to je nejjistější.

[ferdas]

Lodičku jsem napouštěl epodidem. Namíchanou směs naředil ředidlem na epoxy a ono to fungovalo. Proč to někdo zkouší s lihem, netuším.

[Denis]

Tohle vlákno se mělo jmenovat Nepraktické zkušenosti. Co tu vynalézáte??
Zjisti co je určené na řešení Tvého problému, přečti návod a máš výsledek jistý.
Připomínky Davida jsou správné. Napustit dřevo epoxydem je teorie a nepodaří se Ti.
Jen laminování Ti ochrání kormidlo. Jinak raději kormidlem nemlať o dno, to je nejjistější.

Máš doma len to klasické epoxilepidlo 1200-ku, potrebuješ spraviť prkotinu, tak to pôjdem zháňať špecialny epoxid? Napustiť drevo epoxidom je bežný postup a povrch je pevnejší ako keď napustené nie je. V projektoch stavieb lodí z preglejky y USA odporúčajú povrch natrieť epoxidom. Čo je na tom Nepraktická skušenost. Zato že ty to nepoznáš, neznamená že sa to niekde nepoužíva. Z olaminovaným pádlom mám bohaté skúsenosti a ochráni ti to len do času. Buchneš ním do kameňa, cez dirku ti tam vnikne voda, laminát sa oduje a už brúsiš dolu celý laminát. Nie raz

[Denis]

Lodičku jsem napouštěl epodidem. Namíchanou směs naředil ředidlem na epoxy a ono to fungovalo. Proč to někdo zkouší s lihem, netuším.

Riedenie liehom je spomínané v staršej literatúre, preto. Lieh je obvykle takmer 100%, zvyšok bývajú prísady. Ak je v liehu voda, tak pri horení prská. Viem že je riedidlo na riedenie epoxidových farieb, že je priamo na epoxid som nevedel. Ak niekto potrebuje nariediť pol deci epoxidu, tak nebude, resp. nemusí kupovať flašu riedidla.

[david]

Velký kulový takmer 100%.
Udávají od 76 do 93%. Zbytek je voda a denaturační přísady - ty cca 2% a teda i v líhu 93% je 5% vody. Proto nikdy takhle ředěná epoxa nevytvrdne na 100% a zůstane gumová, někdy i zbělá.
Jedině u lihového ředidla píšou že je bezvodé.

[Pavel-Sulc]

Jediný vodu nepropustný epoxy je specielní kvalita epoxy bez ředidla - lösningsfri epoxy. Ten se používá např. na dno a osmozu.
Není to jakýkoli epoxy.
Jak tady popisujete tak bych nikdy neexperimentoval. Přeji hodně zdaru

[jajarin]

Ředit epoxyd lihem jde, ale musíš ho natužit 100 :10 a ne 7,5 je to vyzkoušený.

[Libor]

Zajimave informace..
Ale najak nevim.Nejsem chemik.Ja tihnu spise k laku.
Muze mi nekdo rict proc se snazit sytit drevni hmotu epoxidem misto kvalitnim 2k lakem?
Lak si bezproblemu naredim na požadovanou hustotu a svou praci v ochrane dreva udela...

[david]

Další omyl. Barvy se nemají ředit pokud možno vůbec nebo minimálně. Odparem ředidla vznikají mikropóry a pak chlastaj vodu. Osmóza. Proto se dnes stříká vysokotlakým airlessem, spec. epoxydy. Ten hustou barvu zpracuje.

[olin]

Já ředím lihem, nebo acetonem. První vrstvu více, aby se vsákla do dřeva. Tím se docílí toho, že dřevo do budoucna nesaje vodu. Druhou vrstvu ředím jen lehce, aby se zacelili póry na povrchu. Třetí už je neředěná. Na to, zda je předchozí vrstva neberu ohled, ba naopak dávám ještě do živého (třeba za půl dne) aby se vrstvy propojili. Do ředěných vrstev přidávám trochu více tužidla. I když z takto upravenou překližkou jebnu o kámen, tak střeba štípne, ale díky tomu že je řídkým epoxidem napuštěná hlouběji a není pouze, tak vodu nesaje. To že naředěný epoxid netvrdne tak dobře, to po odpaření lihu či acetonu vykompenzuje tvrdidlo z následující vrstvy. Při lomu takto upravené ploutve jsem na nevytvrzený, či nevyzrálý epoxid nenarazil a vodu sála pouze střední vrstva překližky, do které se pryskyřice nedostala přes voděodolné lepidlo pojící překližku.
Stejně postupuji i při laminování. Nejprve napenetruji překližku ředěnou pryskyřicí a pak laminuji do živého, ale lechce zavadlého a další vrstvy též nikdy do vyrvrdlého, aby se vše pěkně propojilo.

[Denis]

Velký kulový takmer 100%.
Udávají od 76 do 93%. Zbytek je voda a denaturační přísady - ty cca 2% a teda i v líhu 93% je 5% vody. Proto nikdy takhle ředěná epoxa nevytvrdne na 100% a zůstane gumová, někdy i zbělá.
Jedině u lihového ředidla píšou že je bezvodé.

Ješte jednou Tomáši , lieh ktorý obsahuje vodu pri horení prská, teda predpokladám že píšeš o technickom liehu, ktorý nemusí byť 100%-ný. Lieh na horenie, bioethanol, je 100%ny, býva to na výrobku uvedené, pridávajú sa prísady na lepšiu farbu plameňa.

[david]

Prská tak leda voda na pánvi s olejem. Ani ohřátý rum, ve kterém je šedesát procent vody, po zapálení ani neprskne. Vyzkoušeno. Do plamenů jsme karamelizovali na vidličce kostkovej cukr a pak se děsně ožrali. Už je to dávno...

[Denis]

Samozrejme že to neprská ako voda na horúcom oleji. Mám doma malý splynovací liehový varič, technický lieh tam horí nie dokonale, hovorí sa tomu že prská a je to spôsobené prímesou vody. Tato téma je rozoberaná na hikerských fórach a u autonomádov, ktorí liehové variče často používajú. 100 percentný bioetanol do krbov horí krásnym plameňom. Takže odtial viem že technický lieh obsahuje trochu vody, či to môže mať vplyv na riedenie epoxidu neviem, myslím že skôr nie.

[david]

Už mě to nebaví. 100% líh, notabene "bio" je chemickej nesmysl. Normální destilací, aby byl bio a ne syntetickej, děláš cca 76% . Víc ani prd. Syntetickej, aby dosáhli 96% , se vysouší hygroskopickejma přísadama. I sám líh je silně hygroskopickej a ředi se s vodou v každém poměru. A pokud může, otevřená flaška nebo vařič, ji bere rovnou se vzduchu.

[pireus]

Netreba sa rozčuľovať! Veru dá sa páliť lieh aj nad 90%. Existuje totiž takzvaný REKTIFIKATOR.
V Rusku s tým bežne pália.
https://www.youtube.com/watch?v=MEgJMv5 ... e=youtu.be

[Pavel-Sulc]

Pánové nenapadá Vás, že kdyby to co tu disktujete byl geniální nápad tak ho výrobce epoxy už dávno používá a doporučuje.
Asi to tedy tak geniální není a připadá mi riskantní a nerozumné experimentovat.

[david]

Asi tak...
S tím lihem začali hodně kdysi modeláři. A rovnou říkali, že pevnost jde do hajzlu, ale líp se jim sytí tenké tkaniny. V podstatě měli laminát gumovej, což pro ně mohla být i výhoda. Křídlo hned neurazili, pružilo. Na loď to je stejná blbost, jako ji lepit Herkulesem, disperzí. Taky je pak gumová, viděl jsem takovýho Korzára.

[bvp1]

Pánové, děkuji všem za názory, rady a zkušenosti. A taky i za trpělivost. Jak jsem psal, nechci ředěným epoxidem ani lepit, ani laminovat. Pouze napouštět. A napouštět překližku/dřevo epoxidem ředěným lihem není až zase taková anomalie, jak by se mohlo z reakcí některých zdát. A chtěl jsem (se) poradit, jak správně postupovat (v jakém pořadí přidávat líh), což tu v několika příspěvcích bylo řečeno. Tak ještě jednou díky. BVP1

[kanic]

Mně se investice 70 Kč do ředidla na Epoxyd nezdá tak velká. Přes léto mi vyschla složka A na ep. tmelu od Havla (2 kg). Mechanicky jsem nakutal menší kousky, zalil je ředidlem a po pár dnech šly dalším přiředěním rozmělnit špachtlí na kaši. Má vlastnosti jako nový tmel, vytvrdl i minulý týden.
Nehledě na to, že gumový epoxyd se bude za pár let špatně sundávat.