Stavba interiéru

[Standa]

Pouze malá oprava lepidlo je chemoprén extrém běžně k dostání v drogérii. Snese větší teplotu 110 stupnů C.

[Denis]

Z hliníku sa vyrábajú velmi kvalitné a drahé okná, dokonca aj opláštenia moderných budov sú zo skla v hliníkových rámoch. Raz som sa na to pýtal na výstave, či to nie je studené, keď je to z kovu. Odpoveď bola: hliník je velmi zlý vodič tepla.

[Richard]

No, myslím, že to je odpověď z oboru."Když ptáčka chytají, pěkně mu zpívají ..." Hliník je naopak velmi dobrý vodič tepla, ale kvalitně konstruovaná hliníková okna obsahují přerušení tepelných mostů a vícekomorovou strukturu.

[Pepa]

Jenom upřesňuji, v mých příkladech jsem hovořil o dřevěných oknech /euro oknoa jsou dřevěná/, možná s tím ale vaše úvahy nesouvisí.
Samozřejmě, že hliník je vinikající vodič tepla, dadleko lepší než ocel. Richarde může potvrdit, vedle sváru na hliníkovém plech snadno udržíš ruku, to na ocelovém nedokážeš. Hliník ihned teplo rozvede do celého materiálu.Proto také dochází k menší lokální defornaci od teploty svárů, na rozdíl od oceli - to co pak vidíme na nalakovaném boku lodi, pokud to neschová tmel. Je mi jasné, že toto víte - spíše pro ostatní.
Pokud se týký vašich úvah o hlinikových oknech, jsou v zásadě dva typy. 1/ dřevěná eurookna obložená přesně tvarovanými hliníkovými díly /tovární výroba -odlitky, např. firma Roto/ , tam není třeba řešit otázku tepelných mostů, to zajišťuje dřevo. 2/okna pouze z hliníkových profilů a tam je problém tepelných mostů skutečně závažný a řeší se tak jak píše Rychard. Tento problém v menší míře mají i okna plastová/řeší to rovněž komůrky,začínalo se na dvouch-nyní 6-cenové rozdíly/. U nich navíc přistupuje hroší pevnost a jeho stráta stárnutím, řeší se vsunutými oselovými profily, ty však zase zvyšují tepelnou vodivat ,atd.
Přji hezký den

[Denis]

A ako sa potom prejavuje tá dobrá tepelná vodivosť na jeho rozťažnosti? Nepracuje to moc?

[Richard]

Pracuje to dost. Ale na tohle téma jsme tu už, myslím, psali. Je třeba volit postup svařování, popř. používat provizorní výztuhy, které se pak odbrousí ... atd.

[david]

Pro Davida. Toto není návod /ten se přibaluje k výrobkům/. Ani rada.
Jako vždy, jen osobní subjektivní názor na věc, uvedení související osobní zkušenosti a malá násobilka. Na to se záruka nedává a je na každém, co si z uvedeného vybere, aby to pomohlo řešit jeho problém a pokud něčemu nerozumí, obvykle se na těchto stránkách najdou další, kteří se snaží nějak pomoci...za to díky všem.[/quote]

Dobrá odpověď, to myslím vážně. Dělal jsem pokusy a zjistil velmi překvapivou věc. Lepil jsem vzorky lepidlem na podlahy, Thomsit - Chemoprén. Z jedné strany to drží překvapivě dobře, až tak, že při odtržení se mirelon roztrhne ve vrstvě, nepodaří se ho oddělit od podkladu ( překližka ), ale z druhé, řekněme rubové strany, se oddělí lepidlo od miralenu úplně volně, s minimální silou. Slepení dvou řezů - na tupo - drželo taky perfektně. Slepení dvou vzorků - na styku jeden líc druhý rub - nedrželo. Lepidlo zůstalo na jedné straně. Byl to mirelon tl.15mm. Na řezu je dobře viditelný rozdíl v barvě - 5mm je světlejší, 10 mm je tmavší. Nevím jestli je to náhoda, výrobní vada nebo co, ale ten rozdíl v přilnavsti lepidla byl řádový. Vylučuju, že by jedna strana byla například něčím znečištěná, leda z výroby. Vidět nebylo nic, jen trochu rozdíl v struktuře, jakoby póry. To by vysvětlovalo proč z té strany drží. Nevím jaký je rozdíl mezi Chmoprénem Extra a tím na podlahy. Na Extra píšou že nelepí PE, což je mirelon, na tom na podlahy pro jistotu nic. Ředí se stejným ředidlem. Výsledek - jdu do toho!

[Libor]

Jen malý postřeh. Minulý týden mi přišel nový katalog SVB. Při listování jsem zahlédl u izolačních materiálů toto:
Tepelná izolace z prvotřídního polyethylenu s extrémně malou nasákavostí (méně než 1%) a velmi malou hustotou. Velmi ohebná, neskřípe , neduní, lehce se stříhá a zpracovává (netrhá a netřepí se).
Hustota cca 32kg/m3, tepelná vodivost (lambda jako u oken) méně než 0,045 (40 C), Třída hořlavosti B2. Barva černá nebo bílá/béžová. Lepí se s Sikou (Sika lepidlo), kontaktně nebo nastříkáním. Nejlépe celoplošně.
Dodává se v rozměrech 100 x 200cm a také v rolích šíře 1m - po 1m.
Ceny za metr:
30mm/ deska 100 x 200 54,9 EUR (27,45 m2)
15mm/ role 1m šíře 19,9 EUR
5mm/ role 1m šíře 7,9 EUR

[dracik]

... no ako? mate uz realne skusenosti? dlho sa tu nikto neozval
Tiez staviam (alebo zatial len zhanam informacie) a riesim presne ten isty problem (okrem mnohych inych interierovych veci)

[MirekE]

Tohle vlákno se zdá být už mrtvé a tak se pokusím jej oživit.
Jedním z dalších kroků které hodlám při rekonstrukci lodě podniknout je přestavba interiéru. Moje představa byla následující:

1) promyslím si změny které bych chtěl v interiéru udělat
2) vybourám co nejopatrněji stávající interiér, spíše rozeberu na jednotlivé díly
3) odvezu k šikovnému truhláři a vysvětlím mu, že chci aby z přesně daného materiálu vyrobil díly přesně podle přivezených předloh (kde nějakým způsobem promítnu své představy o změnách) a připravil je na sestavení.
4) hotové díly si odvezu a sestavím v lodi bez lepení
5) při sestavení určitě narazím na drobnosti, které se budou muset upravit, pokud to budou malé věci, upravím sám, pokud větší, nechám to udělat toho truhláře.
6) pokud budu se sestavením na nečisto spokojen, rozeberu, namořím, (nebo kýho čerta udělám povrchovou úpravu), pak sestavím v lodi a slepím.

Otázka zní. V čem je tenhle zamýšlený postup úplně blbý, nemožný, nebo na co si při takovém postupu budu muset dát pozor.
Předesílám, že je potřeba brát v potaz, že loď nemohu odvézt a truhláře na pár týdnů do zimoviště asi taky nedostanu (tak maximálně mi pomůže s tím finálním sestavováním), proto volím tento postup.

Díky za přínosné podněty.

[teista]

Ahoj, jestli si s tou loďkou ještě nebyl na vodě, tak asi nic nepřestavuj a počkej, co poví zkušenost. Ať si nepřipravíš nějaké zklamání. Takže bych se pozastavil hned u prvního bodu.
teista

[MirekE]

Na vodě jsem s tím byl, ještě budu, ale přes zimu bych to chtěl předělat. Interiér odpovídá stáří lodi, takže si zaslouží přebudovat. Budu tam dávat jiný záchod, naftové vytápění s rozvodem tepla..a pod. Nová koženka na stěny, nové osvětlení, nějaké to polstrování apod. Každopádně dřevěné příčky musí ven a nové dovnitř. Změny v uspořádání nebudou až tak veliké, jen mám pár nápadů jak lépe využít prostor, zmodernizovat a tak. Dále pak budu odhlučňovat motor atd. Jeden z hlavních důvodů proč musí interiér projít rekonstrukcí je marinizace manaželky Takže to je zdůvodnění.

Teď jen jestli jsem to vymyslel dobře, na co si dát pozor a jestli náhodou nedělám nějakou kravinu.

Díky

[Richard]

Jen jedna poznámka - některé díly (přepážky) mohou být tak velké, že je nedostaneš vstupem ven (popř. následně dovnitř). Zvaž, je-li to Tvůj případ a pokud ano, zohledni to v návrhu postupu. A snad ještě - povrchová úprava (moření, lakování) lze udělat i na sestaveném interiéru (po slepení).

[MirekE]

Díky moc, ty ses stavbou zabýval dost intenzivě jsem koukal. Každopádně... loď má po odsunutí horního deklu dost velkej vstup, myslím že po dílech to tam půjde všechno. Uvidíme při rozebírání. Jakmile bych narazil na nějaký problematický díl, budu na to muset myslet při návrhu.

Spíš by mě zajímalo takové to shrnutí...
Voděvzdorná překližka - jaká?, zaoblené hrany a rohy...
Díly namořit na mahagon,
Po sestavení a lepení aplikovat lesklý lak.
Kování jaké?
Jak s mechanickým záchodem a prostorem pro něj.

Prostě shrnutí takových těch NEJ poznatků.


Díky

[Denis]

Niekedy tvoria diely vnútorného vybavenia zároveň výstuhu lode, takže ich nemožno presúvať podla lubovôle.Naplánoval si to dobre, ale realizácia býva horšia a tak si to vyskúšaj na niečom menšom v tvojej lodi, teda navykuchaj to naraz. O preglejkách sa tu písalo vela.

[david]

překližky, zvlášť některé ( borovice, smrk ), se velmi blbě moří, protože nesajou rovnoměrně. daleko jednodušší, efektivnější a efektnější je stavět rovnou z kvalitní překližky požadované barvy.

rohy a hrany samozřejmě zaoblený, případně i zalištovaný, jinak jseš furt jako píšťalka otlučenej

mimochodem, dělat interiér je pracnější než stavět loď. všechno dopasovávat, přilaminovávat, poslepovat, jeden úhel není pravej

jo a ten výfuk topení do výfuku motoru, cos někde psal, je blbost, teda totální.

[Richard]

Ufff, Mirku ... na shrnutí NEJ poznatků jsou tlusté knihy - několik.
S konkrétní otázkou máš jakousi naději na konkrétní odpověď.

[MirekE]

jo a ten výfuk topení do výfuku motoru, cos někde psal, je blbost, teda totální.

Asi jo, já na to teď koukám, tak maximálně to může mít s motorem společnou nádrž s naftou.. ten výfuk je tam řešený jinak..
Moje chyba.

mimochodem, dělat interiér je pracnější než stavět loď. všechno dopasovávat, přilaminovávat, poslepovat

no tos mě moc nepotěšil, doufal jsem, že když jako mustr bude stará vestavba, tak to nebude až takový problém.

[david]

mustr je každopádně obrovská výhoda. dobře si rozmysli tu překližku.

k topení si rovnou sežeň tlumič výfuku, maj i sání, ale není potřeba, zato výfuk dost řve a sousedi jsou nasraný - mrznoui a ještě v kraválu

pokud by topení vrčelo, hučelo nebo poblafávalo do sání nebo výfuku, změň délku trubky sání spalovacího vzduchu. dochází ke stojatýmu vlnění a to se musí odladit právě délkou oné trubky.

[MirekE]

aaa ha.. dobrý vědět. Myslel jsem.. je to malý... bude to maximlně trochu syčet... (mám v merku tohle: http://katalog.brano.cz/cs/topeni/nezav ... -1923.html ) a ono zatím takhle.

Překližku vyberu tu nej, dle toho co jsem se tu dočetl...

[david]

tak tohle topení vypust. příliš velký tepelný výkon ( ledaže bys bydlel v lodi i v zimě jako já), ale hlavně děsná spotřeba elektriky - 100W je moc moc. to ti vyluxuje baterky za noc. protože i na půl bude mít moc.

eberspacher má při 3,5 kW tepla přibližně ( z hlavy ) jen 36W, na sporo 15W. eber 2,5kW má na sporo jen 9W max asi 25W. to je nebe a dudy. oba mám v lodi už 8 a 6 let, trochu vím vocogou

[Felix]

Pokud mohu z vlastní zkušenosti poradit, všechno si při rozebírání měř, maluj, popisuj a foť. Rozhodně nespoléhej, že si budeš pamatovat, jak to původně vypadalo a co kam patří. Srovnej si na kozách nebo na podvozku loď tak, abys nějakou rovinu (ideálně podlahu) měl ve vodováze a vůči té odměřuj. Pokud si někam nalepíš značky, popiš si je, proč tam jsou a co jsi od nich měřil. I když budeš superparanoidní a napíšeš o demontáži román, stejně při montáži zjistíš, že v ruce držíš díl, který nejspíš někam patří, ale nikam se nevejde (a to jsem interiér jenom čistil a lakoval).

Mimochodem, taky zjistíš, že postupem, kterým se ty věci daly rozebrat, rozhodně nejdou zpátky složit

[Denis]

Félixi, popísal si to absolútne verne a presne.

Najme výroba nových prvkov je velmi zložitá. Ja som si pri výrobe oblúkov priečok v kuchynke zhotovil z latiek pomocnú konštrukciu, t.j. rovinu v úrovni budúcej kuchynskej pracovnej dosky a odtial som vodováhou viedol zvislice po 10 cm, miery som preniesol na sololit a vyrezal. Potom som spravil opravy, vyniesol som to znovu na sololit, vyrezal, upravil a až tretí krát to bolo ako tak dobré. Je to piplačka. Jediné čoho sa dá chytiť je zvislica vodováhy a ta má zmysel len vtedy ak je podlaha v rovine a zároveň bola podlaha v rovine od výroby. Lebo aj rovina podlahy môže byť ilúziou. Ak je podpera sťažňa, tak večšinou býva zvislá.

[Zdenda12345]

Chystám se na nový interiér. Dlouho jsem hledal vhodné zámky. Dát cca 400,- za jeden zámek mi nepřišlo nejrozumnější. Našel jsem ještě toto: http://jpm.flox.cz/p/3160/nabytkovy-zam ... tlacitkovy
Má s ním někdo zkušenosti? Cena 66 kaček je lákavá.

[Pavel-Sulc]

Ahoj, ano takový se tu používá na lukničky na lodě. Možná jiný výrobce.
Možná bych volil tenhle, zavřeš jen přitlačením dvířek. Nebo zbrousil západku do klínu Tvého návrhu.
http://jpm.flox.cz/p/3142/nabytkovy-zam ... -knoflikem